Строим жилой загородный дом
Жилой загородный дом (рис. 1) по архитектурно-планировочному и конструктивному решениям является аналогом разработок европейских архитекторов в области коттеджного проектирования. Он предназначен для проживания в климатической зоне средней полосы России, в несейсмичном районе.
Общая площадь дома 180 м2. На первом этаже (рис. 2) находятся общая комната, кабинет, кухня, туалет, гардероб и прихожая с лестницей на второй этаж. На втором этаже мансардного типа — три спальные комнаты, ванная, туалет, гардероб и холл. В доме также имеется подвальное помещение площадью 49 м2, в котором предусмотрен гараж на одну легковую автомашину и котельная для водяного отопления. Последняя имеет отдельный вход с улицы.
Наружные стены дома толщиной 510 мм — из глиняного семищелевого кирпича темнокрасного цвета. Кладка — обычная цепная с перевязкой через три ряда и расшивкой швов по фасаду. Подоконники со стороны фасада — из полнотелого красного кирпича, установленного на ребро, с напуском и с устройством отливов из цементного раствора с железнением или из оцинкованной кровельной жести. Перемычки по фасаду (наружная верста кирпичной кладки) над окнами и дверьми — прямые, в пределах створа проемов, выполняют из вертикально установленного кирпича по стальному уголку. Оконная столярка — «Евростандарт», пластик или древесина чисто-белого цвета, жалюзи деревянные, того же цвета.
Внутренние перегородки первого этажа — толщиной 120 мм, выкладывают из полнотелого красного кирпича. Перегородки мансардного этажа — деревянные. Подвальное помещение выполнено из типовых сборных бетонных конструкций. Стены — из блоков типа ФБС, перекрытие — из пустотных железобетонных плит (рис. 3). Междуэтажное перекрытие устроено по несущим деревянным брусьям. Кровля — черепичная, под углом 45° к перекрытию.
Устройство подвала
После разработки котлована под подвальное помещение его основание выравнивают вручную по нивелиру или гидроуровню и укладывают бетонную подготовку толщиной 150 мм из бетона марки «100» (В-12,5) с заполнителем мелкой фракции, подвижной консистенции. Поверхность бетона тщательно выравнивают и заглаживают, чтобы избежать дополнительной цементной стяжки под гидроизоляцию днища.
После схватывания и высыхания бетона подготовку грунтуют в два приема раствором строительного битума в бензине (1:3) и затем проклеивают тремя слоями гидроизола на горячей битумной мастике.
Стеновые блоки подвала монтируют на цементном растворе (при помощи автокрана) с перевязкой швов (рис. 4). Вертикальные швы между блоками тщательно заделывают цементным раствором, а некратные места (см. рис. 4, поз. 2) закладывают полнотелым красным кирпичом или замоноличивают бетоном марки «200»(В-15) с вибрированием.
При монтаже стеновых блоков подвала необходимо оставить отверстия для ввода в подвал требуемых инженерных коммуникаций. После завершения монтажа стен подвала их изолируют 3 слоями обмазочной гидроизоляции (горячим битумом) по предварительно огрунтованной поверхности.
Несущие консольные плиты по оси В под треугольные выступы отливают из бетона марки «200» (В-15), армируя сеткой с ячейкой 150×150 мм из арматуры класса А-Ш 012 мм (см. рис. 4, поз. 7). До завершения монтажа плит перекрытия подвала желательно выполнить устройство полов подвальных помещений из армированных бетонных плиток 300×300 мм на цементном растворе (см. рис. 2) или просто из бетона марки «200» (В-15), не повредив при этом оклеечную гидроизоляцию днища.
Съезд (пандус) в гараж обрамляют с 2-х сторон подпорными стенками из типовых бетонных блоков типа ФБС толщиной 280 мм (см. рис. 4, поз. 1). Внизу пандуса, перед воротами, устраивают лоток (см. рис. 4, поз. 4) для сбора дождевых талых вод и отвода их по трубе 0200 мм в колодец ливнестока К-1 (см. рис. 2). Низ трубы должен быть поднят от днища лотка на 0,5 метра, чтобы вода в лотке отстаивалась от песка и не засоряла отводную трубу. Сверху лотка укладывают стальную решетку с мелкой ячейкой для задержания мусора.
При высоком уровне грунтовых вод устройство подвала такого типа не рекомендуется. Гараж лучше пристроить к дому, а отопительный котел установить на кухне. После монтажа плит перекрытия подвала можно выполнить обратную засыпку котлована.
Возведение стен дома
Эту работу начинают с нанесения краской на поверхность фундамента меток, соответствующих осям дома 1, 2, А, Б и В. После проверки измерительной рулеткой размеров между осями на соответствие проектным начинают закладку углов наружных стен дома. Цоколь дома (см. рис. 4, поз. 5) — из полнотелого красного кирпича, горизонтальную гидроизоляцию делают из 2-х слоев рубероида на горячей битумной мастике. Для соблюдения горизонтальности швов натягивают шнур, а по углам с помощью отвеса выставляют вертикальные рейки с разметкой на них толщины кирпича и горизонтальных швов.
Горизонтальный шов между кирпичами должен быть 1 см, вертикальный — 0,5 см. При кладке наружных стен первого этажа дома необходимо в местах примыкания к ним внутренних кирпичных перегородок оставлять штрабы (выпуски кирпича). Это позволит в дальнейшем соединить внутренние перегородки в единое целое с наружными стенами и обеспечить требуемую устойчивость конструкции. Швы со стороны фасада разделывают специальной расшивкой в процессе кладки, пока раствор еще достаточно свеж.
Высота 1-го этажа от чистого пола до потолка 3,0 м (рис. 5). После завершения кирпичной кладки наружных стен приступают к изготовлению 3-х монолитных участков перекрытия (рис. 6, поз. 1). Участки армируют сеткой с ячейкой 150×150 мм из арматуры 012 мм класса А-Ш. Для заливки используют бетон марки «200» (В-15).
Устройство межэтажного перекрытия и кровли
Для устройства междуэтажного перекрытия укладывают деревянные брусья сечением 150×150 мм с шагом 1,0 м (см. рис. 6, поз. 2). Брусья опирают на наружные несущие стены и внутреннюю несущую перегородку по оси Б. Концы балок в местах опирания на кладку смолят (кроме скошенного торца) и оборачивают 2-мя слоями толя. После монтажа несущих балок перекрытия и закрепления их опорных частей в кладке, устраивают постоянный настил (пол 2-го этажа) из обрезной доски толщиной 50 мм, укладывают мауэрлаты (см. рис. 5, поз. 8, рис. 7, поз. 1).
Коньковый брус сечением 150×150 мм (см. рис. 5, поз. 12, рис. 7, поз. 3) опирают на кирпичные фронтоны и на промежуточную стойку из бруса сечением 150×150 мм (см. рис. 7, поз. 5). Стропила из досок сечением 50×200 мм устанавливают с шагом 1,0 м под углом 45” к междуэтажному перекрытию (см. рис. 5, поз. 11).
Утепление кровли — из минераловатных плит. Черепицу укладывают по обрешетке из досок сечением 50×100 мм с шагом 0,5 м.
Наружные карнизы, потолки 1-го и 2-го этажей подшивают шпунтованной доской сечением 22×100 мм. После устройства подшивки все поверхности необходимо дважды пропитать разогретой олифой и покрыть бесцветным лаком.
Полностью монтаж несущих конструкций кровли показан на рисунке 7.
Полы
Полы помещений 1-го этажа — из шпунтованной доски толщиной 50 мм. До устройства полов выполняют выравнивающую стяжку из цементного раствора, а затем по лагам укладывают половую доску.Шаг лаг должен быть не более 1,0 метра. В прихожей, туалете и на кухне полы из керамической плитки. Полы 2-го этажа также дощатые.В ванной комнате и туалете после разводки труб всех инженерных коммуникаций делают оклеечную гидроизоляцию из 3-х слоев гидроизола на горячей битумной мастике или сплошной поддон из оцинкованной или нержавеющей стали, а затем укладывают керамическую плитку на цементном растворе.Полы из досок можно использовать и как черный пол, т.е. сверху покрыть современными видами отделочных материалов, вплоть до паркета.Такой пол гарантирует сохранение тепла и полное отсутствие деформаций.
Лестница на 2-ой этаж
Лестница на 2-ой этаж деревянная, в нижней части веерного типа. Имеет 16 подъемов по 200 мм каждый, ширина ступени 250 мм, ширина лестничного марша 800 мм. Изготавливают ее из струганной доски хвойных пород, косоуры — из доски сечением 50×200 мм. После сборки детали лестницы пропитывают горячей олифой и дважды покрывают бесцветным лаком.
